紧邻广场矗立的高大深棕色建筑是阿塔图尔克文化中心。广场西面是塔克希姆公园，这里曾经是奥斯曼帝国时期的一个大型炮兵营。
穿过共和国大道便到了炮兵营的阅兵场。在第二次世界大战之后，这片宽阔的空地被保留了下来。近年来，星级酒店和高楼大厦在这里拔地而起。
塔克西姆广场附近有一段被纳兰涩琪和云落导游称为贫民窟的地方，这里经常会有小偷和强盗出现，南希一直让纳兰涩琪和云落小心提防，想起在罗马的某条街导游也给过类似的忠告，还好现在华国人出行不再随身携带大笔现金。
（有时候想想很多奢侈品即使用麻袋把现金装过来也买不起，而且华国还有外汇管制……），小偷扒手自然不再钟情于纳兰涩琪和云落，只要足够小心，行走还算安全。
虽说这个广场也是用来纪念建国元首的，但如果拿它同咱四海市的*广场相比不太合适，*广场是在封建社会的标志性建筑。
故宫的一座城楼上悬挂了新华国开国元首的照片和开创新社会制度的标语，象征意义完全不同，广场其实并不大，但在旁边有不少繁华的商店街，十分热闹。
广场南面矗立着环形独立纪念碑，用来纪念共和国的创建者——万千土耳其民众无比敬仰的国父凯莫尔。栩栩如生的青铜浮雕将这位国父当年的风采展示在世人面前。每到重大节庆日。总会有许多土耳其人自发送来花圈，类似纳兰涩琪和云落的人民英雄纪念碑。
土耳其的烤肉披萨饼特餐，相信许多饕餮看到此图都很有想法。不过其实味道真的都蛮特别，小尝了一下著名的正宗土耳其肉夹馍，里头加了好多香料，不习惯特调口味的人并不会觉得特别好吃。
厨房里还有不少帅气的厨师，见到纳兰涩琪和云落都挺热情，街上有不少类似华国快餐配给的小吃店，居然都可以刷卡消费。有的也收美元，其实不换里拉也可以很便利地走遍伊斯坦布尔。
街头卖彩票的摊点。真正的摇奖，在喧闹的街市上随处可见，看来世界各地都有不少信奉“中奖改变命运，彩票照亮人生”的人。
在这条商业步行街上你可以有很多收获。这里跟amoy的中山路有些类似，除了各种品牌店之外，也有售卖土耳其的各种特产和小吃，最重要的是价格比纳兰涩琪和云落之后去的大巴扎要便宜很多，也不用努力砍价。
一定要抓住机会，过了这村就没这店了，因为这里的主要受众还是伊斯坦布尔当地居民，而在大巴扎逛的几乎都是外地游客。看到街道上方的灯饰，让云落想起了在瑞士因特拉肯的那个夜晚……
在伊斯坦布尔真能发现不少亚欧文化交融的痕迹。比如快餐式的小店，街上的民居建筑，各种占道经营……某一瞬间云落觉得仿佛自己依然置身华国。如果不是因为他们的样貌确实完全不同于东方人种，云落的错觉会一直持续下去。
在文化交融点生活的他们都非常热情淳朴，纯亚洲人的过分礼貌和纯欧洲人的极度排外都让人觉得有些走极端，但两种文化在这里最终达成了和谐，让纳兰涩琪和云落充分感受到了他们对纳兰涩琪和云落来访表现出的真诚欢迎。
红茶向东，咖啡向西。也许这里甜得发腻的软糖，特色苦咖啡。黏黏的奶油冰激凌，各种奇怪口味的茶饮和加了混合香料的食物能够略微反映出土耳其人那可爱的个性。
在伊斯坦布尔的行程只有短短两天，第一天初略感受了别具特色的亚欧风情，第二天纳兰涩琪和云落从寻访古迹开始了解伊斯坦布尔的历史文明。
在这块兵家必争之地发生过很多惊心动魄的故事，其中与华国有关的部分有：这里连接了当年的丝绸之路，当奥斯曼土耳其帝国兴起，阻断了亚欧贸易之后，又繁荣了纳兰涩琪和云落的海上丝绸之。
清晨打开酒店的窗户，拍下了伊斯坦布尔的第一抹阳光，远处是美丽的博斯普鲁斯海峡，身边是即将建成的shoppingmall，如果日后有机会再次拜访土耳其，希望能够再到这里看看。
这种有多个宣礼塔的大清真寺在伊斯坦布尔随处可见，虽然这里的穆斯林相对开放，但整座城市依然充满了伊斯兰的宗教气息，不过一般的清真寺最多只有4个宣礼塔，接着纳兰涩琪和云落要参观的蓝色清真寺却有6个宣礼塔。
蓝色清真寺(sque)其实是通称，得名于伊兹尼蓝磁砖的光彩，它真正的名称应该是素檀何密清真寺(amii)，它是回教世界最优秀的建筑师锡南(sinan)的得意弟子aga的作品，是伊斯坦布尔最重要的建筑之一，也是旧市街的观光中心。
蓝色清真寺蓝色清真寺建于17世纪，大圆顶直径达27.5公尺，另外还有4个较小的圆顶30个小圆顶，大圆小圆煞是好看。清真寺内墙壁全部用蓝、白两色的依兹尼克磁砖装饰。巨大的圆顶周围有六根尖塔。
蓝色清真寺是世界十大奇景之一，据说只有回教圣城麦加的清真寺才能盖六根尖塔，蓝色清真寺在兴建时，建筑师听到素檀何密一世“黄金的”的命令，没想到“黄金的”和“六根的”音很近，结果蓝色清真寺就逾矩有了六根尖塔。
建造蓝色清真寺没有使用一根钉子，而且历经数次地震却未倒坍。260个小窗、2万多块蓝色磁砖、地毯和阿拉伯书法艺术是该寺的重要看点。
雄伟壮观的清真寺在秋日暖阳照耀下熠熠生辉。门楣上的文字是阿拉伯语，据说土耳其之前的官方语言一直是阿拉伯语。
1928年之后，土耳其国父穆斯塔法凯末尔阿塔土克建立共和国后着手改革国家的语言。用以标志新国家与旧有奥斯曼帝国旳分别，才有了现在的土耳其语。
清真寺里不可或缺的宣礼塔，且各具特色，从土耳其回来之后云落曾认真观察过身边的清真寺，发现几乎都没有宣礼塔，可能因为清真寺太小，华国只有在可以看到宣礼塔。还能自由进出清真寺。
在埃及，女性必须要包住身体和头发才能进入清真寺。而在土耳其，除了祈祷时间之外都可以自由参观，不需要包头，但必须包住裸露的部分。规矩从西向东，慢慢转变。
进入清真寺之前在台阶上看到的黑猫，已经有些年岁了，胡子斑白，眼神直勾勾地盯着来访的游人，相当威严可敬，果然受庄严肃穆的宗教气氛影响，连这里的猫儿都极具贵族气质。
窗户的彩绘玻璃据说都来自著名的意大利威尼斯的岛（玻璃岛），在阳光和灯光的交相辉映下。显得格外迷离梦幻。
当云落初次见到如此美景，惊叹于繁星般的吊灯的同时，也被欧风华丽的彩绘玻璃深深吸引。这又何尝不是一个亚欧文化融合的见证呢？在伊斯兰教中人可以直接与神对话，心想身在此情此景下祈祷。
会不会感觉更接近真神安拉？地毯也是绝世美物，花纹刺绣精细，如梦似幻的场景，更增添了蓝色清真寺神秘的氛围。
整个清真寺的内壁用2万多枚的伊兹尼克（iznik）瓷砖作为装饰，主色调为蓝色。非常美丽。这些瓷砖不光组成各种各样的图案，还和建筑整体相融合。延续着美丽。正因为如此，人们亲切的称其为“蓝色清真寺”。
在蓝色清真寺西侧就是竞技场的遗址，广场上矗立着3根立柱。最南侧的是高达25.6米的带有浮雕的“迪奥多西一世方尖碑”，这是罗马帝国的皇帝从埃及卢克索的卡纳克神庙运来的。
“蛇之柱”因为运输中折断，仅8米高。这是君士坦丁一世从希腊德尔菲的阿波罗神庙运来的，是公元前5世纪希腊为纪念波斯战争而建的。团友戏称这是天津大麻花，初看确实有点。
近处的八角形建筑为“德国之泉”，是德国皇帝威廉二世赠送的……据说屋顶上藏了不少用阿拉伯语书写的谚语。
蓝色清真寺的对面就是圣索菲亚大教堂，依然可以看到宣礼塔，如果不说这是东正教的教堂，云落依然会觉得它是个清真寺，它和哈尔滨的圣索菲亚教堂都是难得保存至今的东正教教堂。
圣索非亚大教堂建于东罗马皇帝justinian统治时期(公元532年——公元537年)，当时拜占庭帝国正处于鼎盛阶段。作为世界上十大令人向往的教堂之一—圣索非亚大教堂与蓝色清真寺隔街相望。
圣索非亚教堂恢宏无比，充分体现出了卓越的建筑艺术，从而也成为了后来伊斯兰清真寺的设计模板。拜占庭帝国衰落后，圣索非亚大教堂已转变成了供奉安拉的土耳其清真寺。圣索非亚大教堂是属于基督徒和穆罕默德信徒共有的一个宗教博物馆。
伊斯坦布尔的古迹门票喜欢做成钥匙状，这些古老的建筑就是打开了解曾经辉煌过的古文明的钥匙，现在已经是著名的宗教博物馆。
这座教堂比哈尔滨的圣索菲亚教堂要更加恢弘，更具有东方民族特色，参观的游人如织，门前的公园似乎也有不少当地人坐在躺椅上闲聊，在古迹中徜徉休闲的感觉也很惬意。
进入教堂参观，立即被这里精致的建筑风格惊呆了，屋顶上除了有圣母和基督的壁画，在柱子上还悬挂有许多镌刻了阿拉伯语的巨型圆形牌子。
亚欧文化冲撞又有了如此美好的体现，很多之前觉得格格不入的东西在这里居然感觉相当融洽，让云落更加相信，最美的艺术皆源自于宗教。
圣索菲亚大教堂的参观比较轻松，不用再包住手臂，还可以随意走动。圣母和基督的形象都很有当地人的特征，要想让宗教走入人心，差不多的样貌会让他们感觉亲切许多。
在教堂外闲逛时碰到一对亲密的情侣，他们似乎是自由行，正拿着地图探讨，刚好被云落抓到这个经典的场景，这里的氛围似乎很容易让人沉醉其中，旁若无人，只身在彼此的世界里……
上午的游览结束后，纳兰涩琪和云落跟着导游穿过了许多条曲曲折折的小巷才找到吃中餐的地方，自从用过那次当地餐之后纳兰涩琪和云落就坚决要求食中餐，这对很少有华国游客光顾的土耳其来说有点困难。
于是纳兰涩琪和云落的用餐地点被改在了一家景点附近的韩国料理店，原本以为只能吃吃泡菜和冷面，后来才发现他们也兼做中餐，服务员和厨师依然是当地人，还是完全看不到亚洲人的影子。
古迹群附近的小巷子都很有特色，圆石路面，普遍较窄，大车基本上很难通过，街道两旁除了咖啡厅就是民宿，如果有机会来伊斯坦布尔自由行，在这里租个小房间，也是一种不错的体验。
在去餐厅的路上，看到了当地人正在玩儿足球，土耳其的足球是国民运动，不论男女老幼都很喜欢，土耳其航空的广告都是邀请国家队的足球明星来代言，就跟乒乓球和羽毛球在华国的地位差不多。
下午的游览重点放在了土耳其老皇宫，这是一座神奇的皇宫，里头的藏品非常丰富，由于伊斯坦布尔的地理位置特殊，展品都来自东亚到西欧，应有尽有，其中各种宝石和金饰数量之多，雕刻制作之精美令纳兰涩琪和云落眼花缭。
瞠目结舌。可惜皇宫太大，纳兰涩琪和云落的停留时间太短，完全无法将这座巨大的博物馆全部浏览一遍，于是走马观花，择其最优者而观之，最悲催的是土耳其段的导游全程没有对展品和历史有任何讲解。(未完待续)